| | 城里新开一家餐馆，店名“哥哥肴”。外地朋友指着招牌问渊源，我告诉他这是本土传统饮食用语——旧时绵阳人把聚餐叫“砌哥哥肴”。朋友调侃道：“趣了，成都人开饭店取名‘姑姑筵’，到绵阳成了‘哥哥肴’，是写别了字还是你们两地饮食分雌雄？”
他这一问，还真问起了我的兴趣。记起不久前有“探讨绵阳文化底蕴”之说，那些个登堂入室的宏论自有专家学者理料，市井小民辈且聊“哥哥肴”，算敲个边鼓罢。
饮食体现民风，反映文化。由“姑姑筵”到“哥哥肴”，虽是一音之转，却也体现了两种全然不同的文化风格。作为川菜一派的公馆菜系列，“姑姑筵”堪称韵味十足：旧时座座公馆的大户人家府中，姑姑可是举足轻重的人物——爹妈宠、兄弟疼、妯娌畏，虽不能继承宗祧，却毕竟是血亲骨肉金枝玉叶，与同是女孩儿的媳妇大有分别，是爹娘“贴身的小棉袄。”姑姑自幼锦衣玉食读书识字，出脱得聪慧能干自不必说，更兼伶牙俐齿逞能好胜。干什么都比那些个用花轿抬进大宅门的嫂嫂们要高出一头。只可怜姑姑生不逢时，不能如时下大宅门中的女公子们直接与WTO接轨，非官即商或者干脆官商一肩挑，干他个帼国不让须眉。姑姑即便智商再高，能与嫂子们较个强弱的也就是个描花绣朵沏茶烧饭罢了。你还别说，只这一较，便有了分别：姑姑做出的菜肴雅洁精致，小巧玲珑，且花样翻新。除了奢华雅致的贵族气派之外，还俏生生透出份青春女孩儿的奇巧心思。
余韵流风，今天成都街头风行的“姑姑筵”依旧小碟子小碗，虽则本味是麻辣烫。故而在成都一带，小孩子“过家家”便有一说，叫“摆姑姑筵”。倘若经文化意味上揣摩，“姑姑筵”其实也是成都文化的一大特色：繁盛、精巧的阴柔之美。倒并非端丽淑女，而是透着孩子气的刁蛮与泼辣的女性美——一群心气儿高傲的小姑姑嘛！
与“摆姑姑筵”相对应的说法，绵阳人叫“砌哥哥肴”。单一个“砌”字，便显出两者的迥然不同——这“哥哥”显然不是浣花溪畔濯锦江边凭栏弄愁浅斟低唱的哥哥，那是大步流星走进酒店，进得门来便扯开喉咙大喝一声“拿酒来”，直震得店中空缸空甓皆瓮瓮有声的那类哥哥。当此之际，姑姑筵必定花容失色。只见得大盆的肉、大碗的酒，分量要足，口味要重，速度要快，热气腾腾之中风卷残云大快朵颐，这就叫“砌哥哥肴”！
作为一种饮食文化，“哥哥肴”兴起于绵阳一带自有它的道理：与繁盛千年的商业、文化都会相比，剑门关下涪江之滨的绵阳与其说是一座城，不如说是一条路、一道关隘、一座熙熙攘攘的水陆码头。这里没有多少深宅豪门宝马香车，整个冷兵器时代，绵阳人耳畔响彻的，差不多全是古蜀道上几无间歇的匆匆足音。作为天府之国的销匙驿道，当年秦惠王施美人计而得蜀，那美人是关中力士经绵阳送往成都的；刘玄德谋西川自荆州溯源而上，那两万饥肠辘辘的水兵是绵阳下船登陆的。至于西去长安的一代蜀中名人：杨雄、司马相如、李白……，莫不是由此买舟渡流，匆匆而去。人在旅途；或行色倥偬。“万里赴戎机，关山度若飞”，或寂寞孤鸿，“鸡声茅店月，人迹板桥霜”，纵是雅人也难得存“摆姑姑筵”的心境与时间。在这里，高墙深墙中风姿绰约的款款莲步似乎不太相宜，“砌哥哥肴”倒成了人们的首选。许是为刘玄德拉船的纤夫？许是古蜀道上那些个“英雄莫问出处”的江湖豪客走卒贩夫？总之，豪爽痛快的“哥哥肴”在此地长盛不衰，自古至今。其品类多有流变，其内容虽不断翻新，然豪侠之风依旧，让绵阳人倍感亲切。
有哲人说，文化与文明的范畴，最终归于一时一地群众性的生态方式和精神方式。从这个意义上讲，“哥哥肴”对于绵阳人岂不是蛮有意思吗？ |
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